Nach über drei Monaten auf dem amerikanischen Kontinent rückt der Abschied unaufhaltsam näher. In drei Stunden geht es zurück nach Europa und zum Glück erst mal ins wunderbare Lissabon. Kanada war eine große Überraschung, mit der großen Weltoffenheit, Toleranz und Gelassenheit der Menschen hatte ich nicht gerechnet. Was denn aus ihrer Sicht der Unterschied zwischen den USA und Kanada sei, hatten wir eine Frau in Quebec gefragt und sie meinte „We don’t shoot each other.“ Ziemlich bezeichnend, dieser Satz.

Das mit der Gelassenheit trifft in einem Punkt allerdings nicht zu und das ist der Straßenverkehr. Auf Geschwindigkeitsbegrenzungen sollte man locker 15% draufschlagen und wer in der Fahrschule gelernt hat, der Abstand zum Vordermann sollte den halben Tacho betragen, der kommt hier nicht durch. Die USA und Kanada bestechen sowieso durch undurchsichtige Verkehrsregeln. Bis heute haben wir nicht verstanden, wie das mit dem rechts abbiegen an roten Ampeln funktioniert. Es scheint grundsätzlich erlaubt zu sein, aber da gibt es eine Menge Schilder, die das auch wieder einschränken könnten. Könnten, denn wir verstehen sie nicht. Deswegen halten wir eigentlich immer bis wir von hinten angehupt werden. Interessant ist auch die Regelung an Kreuzungen, bei denen jede Richtung ein Stoppschild hat. Da darf nämlich der fahren, der als erster da war. Blöd nur, wenn mehrere Autos da stehen – haben alle ein Stoppschild? Und wer war als zweiter, dritter da? Kompliziert… Aber, sie gehen mit der Zeit. Die gute alte Raststätte, an der man sich die Beine vertritt, hat ausgedient. Text Stops, sind das jetzt, SMS-Schreibstätten. Tja…

Aber zurück zu Kanada. Wir wollten endlich noch mal unser Zelt zum Einsatz bringen und Eric hatte einen schönen und recht einsamen Campingplatz gefunden. Als wir in Syracuse starten, scheint die Sonne und es ist heiß. Wir kommen gut durch, überqueren die kanadische Grenze sehr unproblematisch und fahren weiter Richtung Norden. Als die ersten Regentropfen fallen denken wir uns noch nichts. Die Tropfen verdichten sich und irgendwann pladdert es herab. Als wir am Campingplatz ankommen, hat es unter 20 Grad. Wir fragen die Rangerin, was sie denn so vom Zelten heute hält. „It’s a bit chilly“ lacht sie „but you can try if you want“. Nö, wollen wir nicht, beschließen wir später bei einem warmen Kaffee. Ottawa ist nicht weit und da sind wir auf dem Hinweg nur kurz durchgefahren. Also auf nach Kanadas Hauptstadt. Im „Motel Adam“ (liebe Helene, das Photo haben wir extra für Dich gemacht!) finden wir ein nettes Zimmer und fühlen uns beim Blick aus dem Fenster ins trübe Regenwetter sehr in unserer Entscheidung bestätigt. Unser Motel liegt in Gatineau, direkt gegenüber von Ottawa, nur getrennt durch den Ottawa River und eigentlich mittlerweile mehr ein Stadtteil – aber eben auch in der Provinz Quebec und das heißt: hier ist wieder alles auf französisch. Beim abendlichen Sprint durch den Regen zum benachbarten Schnellimbiss reichen unsere Sprachkenntnisse noch nicht mal zum Pommes-Bestellen, aber wir kommen mit dem netten Mädel, das uns bedient, ins Gespräch. Wir versichern ihr, dass wir eigentlich ein bisschen Französisch sprechen, aber sie sagt selber, dass das kanadische Französisch eine andere Welt ist.

Am nächsten Tag und nachdem sich die Regenwolken verzogen haben, schauen wir uns Ottawa an. Die Regierungsgebäude wirken wie Trutzburgen, die sich aneinandergereiht an der Hauptstraße entlangziehen. Wir besichtigen das Oberste Gericht Kanadas, bummeln am Parlamentsgebäude vorbei Richtung Fluss und bestaunen den Rideau Canal mit insgesamt acht Schleusen, die alle von Hand betätigt werden müssen. Die Motorboote, die vom Ottawa River in den Kanal fahren, müssen 24 Meter Höhenunterschied überwinden und brauchen anderthalb Stunden Geduld, um von Schleuse zu Schleuse zu tuckern.

Mittlerweile scheint die Sonne wieder durchgehend und jetzt gibt es kein Pardon mehr: es wird gezeltet. Wir fahren zurück zum Murphys Point, ein großer Wald inmitten einer schönen Seenlandschaft, wie man sich Kanada halt so vorstellt. Der Campingplatz ist riesig und von dem kleinen Hügel im Wald, auf dem wir unser Zelt aufbauen, sehen wir keine anderen Menschen. Wir spannen unsere Hängematten auf und die Entspannung könnte so perfekt sein, wenn da nicht… bssss – hunderte von Mücken den Angriff starten würden. Wir sprühen uns ein, ziehen in der Wärme lange Hosen und Pullis an, aber nichts hilft: sie stechen durch Jeans und ungeachtet der Chemiekeulen. Eric sinnt auf Rache und schlägt zu: innerhalb weniger Minuten sind 51 Stechviecher ermordet und werden zur Abschreckung fein säuberlich aufgereiht den Artgenossen präsentiert, aber die sind wenig beeindruckt. Irgendwann geben wir auf und legen uns ins Zelt. Trotz der Widrigkeiten halten wir eine weitere Nacht durch, es ist schön hier und Stiche heilen ja auch wieder ab. Irgendwann. Noch jucken sie jedenfalls ziemlich.

Zelt und Luftmatratze Nr. 3 auf unserer Reise werden wir diesmal hier lassen, die Heilsarmee im nahegelegenen Örtchen Perth freut sich. Die letzte Nacht verbringen wir in einem Hotel vor den Toren Torontos und dann war’s das mit Kanada. Und Amerika. Auf nach Portugal!

Die Überfahrt von P.E.I. nach Nova Scotia ist eine kurze und so sind wir pünktlich zum Mittagessen in Pictou. In einem kleinen Restaurant, das schon um kurz vor 12 rappelvoll mit älteren Leuten ist, genießen wir ein wirklich leckeres zweites Frühstück und starten auf diese Weise gestärkt Richtung Cape Breton im Norden von Nova Scotia. Cape Breton ist eine eigene Insel und beherbergt einen viel gelobten Nationalpark. Also hin da! Wie kamen wir eigentlich darauf, dass uns schon irgendwie eine Unterkunft über den Weg laufen wird? War ja bisher eigentlich nie so in Kanada, dass man irgendwo langfährt und plötzlich auf ein reizendes Hotel stößt, das einen mit günstigen Preisen und freien Zimmern von der Straße lockt. Irgendwann finden wir uns nach Zimmern googelnd und leicht genervt am Straßenrand wieder, haben aber Glück und beziehen ein wunderbares Bed and Breakfast in Baddeck. Mit Whirlpool im Badezimmer, so was hatte ich ja noch nie. Baddeck liegt am Rande des Nationalparks und so dauert es am nächsten Tag nicht allzu lang bis wir die spektakuläre Küste erreichen. Im Park gibt es mehrere Trails und wir nehmen einen der populärsten, steht zumindest im Reiseführer. Auch die Anzahl der parkenden Autos lässt darauf schließen und anfänglich begegnen wir noch vielen Menschen, bis der Rundweg beginnt. Man kann ihn links oder rechts rum laufen, nehmen wir rechts, ist ja eigentlich egal. Wir studieren zunächst die Verhaltensregeln für Kojoten-Begegnungen (Eindruck schinden und zur Not mit einem Stock verjagen) und hoffen dann auf Elche, aber die wollen sich einfach nicht zeigen. Es geht durch waldiges Gelände Richtung Küste und wir sind erstaunt, dass wir keine anderen Wanderer mehr sehen. Es ist ein schöner Weg, der nach etwa zwei Stunden zu einer hölzernen Plattform oberhalb des Meeres führt. Und da sind wir dann nicht mehr allein – zu diesem Aussichtspunkt gelangt man in weniger als einer halben Stunde, wenn man den Rundweg links herum nimmt. Das scheinen die meisten zu wissen, denn die Zahl der Flip-Flop-Tragenden auf der Plattform ist groß. Ihr hattet’s vielleicht bequemer, wir dafür aber schöner! Wir fragen uns dann allerdings, wozu viele einen Golfschläger dabei haben, den sie wie einen Wanderstock benutzen. Golfspielen kann man hier eindeutig nicht – das hat doch wohl nichts mit den Kojoten zu tun?

Wir fahren weiter immer an der Küste entlang und sind kilometerlang die einzigen auf der Straße. Kommt der Name Kanada womöglich von „keiner da“? Am frühen Abend erreichen wir Ingonish, diesmal haben wir vorgebucht, ein kleines Motel, von dem wir eigentlich nicht viel erwarten. Das Motel ist tatsächlich klein, aber mit spektakulären Blicken gesegnet. Vom Bett aus blickt man durch ein riesiges Fenster direkt aufs Meer – sehr schön!
Den Nationalpark haben wir damit umrundet, zum Zelten, was hier bestimmt wunderbar ist, ist es immer noch etwas zu kalt, also verlassen wir Cape Breton und fahren nach Lunenburg, eine knappe Stunde hinter Halifax. Eine Gründung deutscher und schweizer Auswanderer und Weltkulturerbe. Wirklich ein reizendes Städtchen mit einem hübschen Hafen und vielen bunten Holzhäusern. Die diversen Kirchen des Ortes sehen von weitem fast ein wenig gotisch aus und tatsächlich nennt sich dieser Baustil „carpenter gothic“, was halt der Zimmermann mit Holz so hinkriegt, wenn er gotische Steinbauten nachbauen will. Ein schöner Ort für einen langen Spaziergang und eines der besten Essen während unserer Kanada-Reise: in Magnolia’s Grill gibt es eine wunderbare Seafood-Chowder für mich und Fishcakes mit einem tollen Salat für Eric. Das Geheimnis ihres Salatdressings wollten sie uns leider nicht verraten…

Und weiter geht’s, wir wollen noch irgendwo zwischen hier und Toronto für eine Woche ein Häuschen mieten und in Nova Scotia sind wir nicht fündig geworden. Also buchen wir die Fähre auf’s Festland und wollen dann in die USA. Die Fähre geht um 11, von Lunenburg sind es mehr als zwei Stunden, man sollte auch ein Stündchen vorher dort sein, das ist uns zu stressig, also suchen wir uns eine Unterkunft in Fährnähe und fahren am Nachmittag von Lunenburg aus dort hin. Sowohl das Granvalley Bed and Breakfast als auch der Ort Annapolis Royal sind so entzückend, dass wir es fast bereuen, die Fähre schon gebucht zu haben. Eine äußerst gemütliche Nacht später machen wir uns auf, Kanada erst mal zu verlassen und Richtung Maine aufzubrechen. Aber davon später mehr.

Was für eine nette Insel, diese Prince Edward Island oder P.E.I., wie hier jeder sagt und schreibt.  Sanfte grüne Hügel, rote Klippen, schöne Naturstrände, kleine Häfen und immer und überall Hummer. Dazu zwar sehr überschaubar, aber trotzdem abwechslungsreich: ein netter Ort für eine schöne Woche. Unser erstes Häuschen an der Südküste hat einen Traumblick auf das wilde Meer, an dem wir uns kaum sattsehen können – auch wenn wir zwischendrin für 90 Minuten mal in den Fernseher starren müssen, um ein mageres Unentschieden gegen Polen mitzukriegen. In dieser Gemächlichkeit soll es weitergehen, deswegen suchen wir nach einem weiteren Häuschen im Norden, möglichst nah am Nationalpark. Übers Internet wird man da ja eigentlich immer fündig und dank entsprechender Bewertungsportale wird auch selten enttäuscht – wenn das Internet tut. Und das ist auf unserer Insel leider nicht überall der Fall. Also diesmal keine aufwändige Recherche, ich finde ein Cottage mitten im Nationalpark, die Bilder sehen ganz nett aus, also schreibe ich den Vermieter an. Dies Konversation gestaltet sich etwas umständlich, da hätte ich schon stutzig werden sollen.

Als wir nach einer Fahrt durch die Insel an den Del Mar Cottages ankommen, begrüßt uns Dave in der muffigen Rezeption und fängt an zu erzählen. Und zu erzählen. Und noch mehr. Anfänglich noch höflich lächelnd (Dave hat die 70 sicherlich überschritten und wir wollen ja freundlich sein) fangen wir nach einer Weile an, von einem Bein auf’s andere zu wackeln, Aufbruch zu signalisieren, Luft zu holen, um einzuhaken – aber er lässt uns nicht. Keine Chance. Als er dann berichtet, dass er, wenn man ihn nur ließe, 200 Cottages hier bauen würde, fällt ihm Eric ins Wort: „Lass uns doch erst mal ein Cottage sehen“, schnappt sich den Schlüssel und befördert uns hinaus in die frische Luft. Dave kommt hinterher, geleitet uns zur Hütte, erzählt weiter, während wir das Auto entladen, leitet eine neue Geschichte ein, aber jetzt ist gut – wir lassen einfach die Tür der Hütte zufallen. Und nu stehen wir drin und ich fühle mich schlagartig an das Ferienhaus meines Großvaters in Rotenburg an der Wümme erinnert – sorry, Opa – aber diesen Geruch von sehr viel Holz gepaart mit alten Möbeln, altem Mann und wenig frischer Luft – den kenne ich. Es mag zwar sauber sein, aber ich fühle mich einfach unwohl. Spitze Finger sind angesagt in den nächsten Tagen. Draußen gibt es eine große Terrasse – aber da gibt es auch Dave und außerdem hunderte von Stechmücken, die sich auf einen stürzen. Und besonders gerne auf mich. Und da ganz besonders gerne auf meinen Kopf und Hals. Nach kürzester Zeit habe ich zwei Riesenbollen, die sich anfühlen wie gigantische juckende Lymphknoten. Also, wenn im Cottage, dann drinnen im Plüsch…  Dummerweise haben wir schon für drei Nächte gezahlt, aber wir lassen uns die Laune nur kurz verderben. Die Insel ist dafür viel zu schön und es gibt viel zu viele tolle Orte zu sehen. Und: quasi um die Ecke liegt ein kleiner Hafen und dort Richard’s Fresh Seafood mit unfassbar leckeren Lobster Rolls. Zarter frischer Hummer in einem leichten zitronigen Sößchen in buttrig getoastetem Weißbrot, alles leicht fastfoodmäßig auf einem Plastiktablett und mit Pommes dargeboten – eigentlich ja eine kulinarische Schande, aber so gut. Beim zweiten Mal sehe ich, dass man gegen Aufpreis auch Salat statt Pommes bekommen kann und beim dritten Mal genehmige ich mir noch einen Chardonnay von der Insel dazu. Dafür, dass er in einem Plastikglas serviert wird, ist er sehr lecker – wirklich trinkbarer kanadischer Wein, hätte ich nicht gedacht. Und so entdecken wir die Insel, finden tolle Strände und Dünen, an denen wir uns zum Lesen niederlassen, zum Sonnen- oder gar Meeresbaden ist es noch zu kalt. Die Kanadier lassen sich hiervon nicht abschrecken und der Golfstrom soll das Wasser angeblich auch wärmen, aber brr – es ist eisig. Dafür ist es unglaublich blau und eine absolute Pracht. Wir besuchen die Hauptstadt von P.E.I., das sehr hübsche Charlottetown, und fahren nach Cavendish, wo das Kinderbuch „Anne auf Green Gables“ entstand und spielt. Historische Leuchttürme, Muschelfarmen und immer wieder Hummer – hier kommen uns die Provinzen der Canadian Maritimes am maritimsten vor. Und dann finden wir ganz in der Nähe unserer Retro-Unterkunft das einzige Autokino von P.E.I., das Brackley Drive-In, ganz im Stil der 50er-Jahre, und weil Eric noch nie in einem Autokino war, testen wir es aus. Bewaffnet mit Popcorn und Zuckerwatte sehen wir „Central Intelligence“, der dann doch nicht ganz so schlecht ist, wie wir zunächst befürchtet hatten. Ging ja auch nicht um den Film 🙂

Die Tierwelt kam ja bisher ein bisschen kurz, zwei Elche an der Autobahn in Quebec und – ich darf jetzt wirklich nicht undankbar sein – die Wale vor Tadoussac. Hier begegnen wir sehr hübschen Füchsen, ganz unerschrocken laufen sie auf der Straße und sind sogar recht neugierig. Und sie sind vor allem lebendig, plattgefahrene Wollknäuel haben wir schon recht oft auf den Straßen gesehen.

Und dann verlassen wir P.E.I., diesmal nicht über die Confederation Bridge, sondern mit der Fähre Richtung Nova Scotia. Schön war’s und das trotz muffigem Cottage. Und zum zweiten Mal während unserer Reise heißt es zumindest für mich „Bye P.E.I.“.

Fredericton, die Hauptstadt von New Brunswick, ist ein sehr gelassener Ort, dem man anmerkt, dass die Menschen gerne dort wohnen und es sich deswegen schön machen. Das wunderbare Wetter verstärkt diesen Eindruck noch und so beginnen wir den Tag mit einem Besuch des Farmer Markets. In und um eine kleine Markthalle werden Produkte der Region verkauft und man hat den Eindruck, als würden hier wirklich die Hausfrauen der Umgebung ihre Spezialitäten anbieten. Das Brot- und Wurstsortiment ist fest in deutscher Hand: wir kaufen ein paar Landjäger bei Elke, verschmähen dann aber die Laugenbrezeln von Kurt: viel zu groß und ohne knackige Ärmchen, bayrisch halt, und mit seinem Dresdner Bäckerdiplom kommt er eindeutig nicht aus der Expertenregion. Das Keksangebot scheint vor allem schottisch geprägt und ich erstehe „Buttercrunch Oatmeal Shortbread“. Wir lassen uns auf dem Rasen vor dem Markt nieder, so wie viele Familien, und ich teste meinen Einkauf. Der erste Biss zerschmilzt im Mund, Karamell und Toffee mit ganz leicht salziger Unternote und haferflockigem Finish, das doch noch zum Kauen einlädt – das sind die besten, wirklich die allerbesten Kekse, die ich je gegessen habe. Wow!

Wir bummeln weiter durch die Stadt: die Dame vom Wollladen hat Stühle vor ihr Geschäft gestellt und frau trifft sich dort zum geselligen Stricken, auf der Terrasse vor dem Leuchtturm direkt am blauen Fluss erholen sich die Samstag-Nachmittag-Shopper bei Kaffee und Bier, der Fahrradverleih am Ufer ist gut ausgelastet und kleine weiße Motorboote ziehen vorbei. Wir kaufen uns Sushi im Supermarkt und lassen uns in einem der vielen kleinen Parks nieder. Ich liege auf meiner neuen Yogamatte (die letzte steht bestimmt immer noch in einem Hotelzimmer in Costa Rica) und schaue in den blauen Himmel, nein, eigentlich betreibe ich intensiv Shavasana. Nach so viel Chillen wollen wir uns doch wenigstens noch die andere Uferseite anschauen und überqueren den Fluss. Schon mittags hatten wir von dort Musik gehört, eher nur Getrommel, und je näher wir kommen desto lauter wird es. Ein kleines Fest, da schauen wir doch mal. Wir schlängeln uns zwischen Ständen hindurch, die Musik wird immer lauter, Menschen in Indianerkostümen tanzen – wir sind in einem echten Powwow gelandet. Angehörige verschiedenster First Nations – die kanadische Bezeichnung für die indigenen Völker – treffen sich, vor allem zum Tanzen, aber auch zur Förderung der Gemeinschaft. Wirklich faszinierend und vollkommen umtouristisch. Was für ein Glück, auch noch diesen Teil der kanadischen Gesellschaft erleben zu können.

Das Wetter ist toll, die Landschaft auch – jetzt wäre es doch endlich mal wieder Zeit für ein kleines Zeltabenteuer! Zwei Zelte hatten wir bisher schon, das erste nahm Michael für uns von Los Angeles nach Stuttgart mit, unser schönes Kiwizelt aus Neuseeland erreichte mit dem Schiff von Bali nach zwei Monaten die Heimat. Jetzt also Zelt Nummer drei, günstig aus dem Supermarkt. Wir fahren an die Bay of Fundy, der Bucht zwischen New Brunswick und Nova Scotia und finden dank der netten Dame aus der Touri-Information einen schönen Campingplatz am New River Beach. Neugierige Eichhörnchen und ein Hase begrüßen uns in einem kleinen Märchenwald, ein nettes Plätzchen ist sofort gefunden, aber warum ist es eigentlich so kalt hier? Sommerliche Temperaturen in Fredericston und auch noch im 30 km entfernten St Andrew bei der Touristen-Info. Na, das wird schon. Einen Streit später steht das neue Zelt und wir brechen zu einem Abendspaziergang ans Meer auf. Eine ziemlich steife Brise weht hier und wärmer wird es dadurch nicht. Ein Gläschen Rotwein wird’s vielleicht richten und dann ziehen wir halt was vernünftiges an. Mit Leggings, Socken, T-Shirt, und Fleesejacke bekleidet schlüpfe ich in den Schlafsack, darüber noch die Decke aus Nepal – aber so richtig kuschelig wird’s nicht in der Nacht. Erholsam ist was anderes und so kriechen wir am Morgen aus dem Zelt und fühlen uns auf eine ganz andere Art gechilled als am Vortag. Wir beschließen, die nächste Nacht in jedem Fall wieder in einem Haus zu verbringen. Irgendwo in Nova Scotia, der angrenzenden Provinz. Beim Frühstück im warmen Tim Hortons mit einem großen heißen Kaffee entscheiden wir uns dann doch für Prince Edward Island oder, as we say in Canada,  Pi -I – Ei. Eine lange Brücke bringt uns übers Meer und jetzt sind wir in Kanadas kleinster Provinz. Unser warmes Häuschen ist innen eher schlicht – aber ansonsten einer der schönsten Orte der Welt. Was für ein toller Blick übers Meer! Wir werden berichten.

Kanada ist doch nicht blöd! 

Nachdem Toronto ein netter Einstieg war, sprang der Funke im französischen Quebec so gar nicht über. Gut, das Wetter war schlecht. Und die trotzdem vorhandenen Stechmücken wahre Ungeheuer, die für riesige Quaddeln an meinem Hals sorgten, die immer noch nicht weg sind. Und die Landschaft wenig abwechslungsreich. Klar, dafür können sie nichts, die Quebecer. Wofür sie aber was können, ist ihr sagen wir mal etwas rauer Charme. Unsere freundlichen Versuche, mit ihnen französisch zu reden, wurden entweder damit quittiert, dass sie in rasender Geschwindigkeit antworteten oder gleich meinten, wir sollten doch besser englisch sprechen. Und diese Konversation beschränkte sich dann meist auf das Notwendigste.

Richtig aufgeregt hat mich die  Fahrerei. Anfangs hielt ich es ja noch für eine anarchistische Marotte, wenn sie konsequent mindestens ein Drittel über der erlaubten Geschwindigkeit durch die Landschaft düsten. Sollen sie ruhig, ist ja ihr Land. Aber, dass sie einem dabei fast auf der Stoßstange hängen, das nervte dann schon zunehmend. „Sorry for obeying your laws.“ hätte ich mir am liebsten hinten ans Auto gehängt.

Ihr merkt, es machte nicht so richtig Spaß. Sie sind nicht unfreundlich, aber eben nicht so herzlich und locker wie die Costa Ricaner oder auch die Amerikaner. Wahrscheinlich sind sie weniger amerikanisch und eher europäisch. Und wir sind’s nicht mehr gewöhnt…

Jedenfalls fassten wir den Plan, Quebec Richtung Süden zu verlassen und dann zu entscheiden, ob wir in die USA fahren. Die Grenze zu Maine ist nicht weit weg und die Neuengland-Staaten waren immer schon ein Wunschreiseziel von mir, wenn auch eher zum Indian Summer. Also brachen wir Richtung Fähre über den Sankt Lorenz-Strom auf und siehe da: strahlend blauer Himmel. Als wollte uns Quebec doch noch von
seiner Schönheit überzeugen, zog es, an der Anlegestelle angekommen, alle Register: vom Ufer aus konnte man in der Ferne die schneeweißen Belugawale dabei beobachten, wie sie ihren Spaß im nährstoffreichen Fluss haben. Der wolkenlose Himmel, der tiefblaue Fluss, die Wale, die wie Delfine durch die sanften Wellen plantschten – doch noch ein schöner letzter Eindruck von Quebec.

Die Fahrt ans andere Flussufer dauert etwas mehr als eine Stunde und von der Anlegestelle in Riviere du Loop nochmals etwa genauso lang bis zur Grenze zu New Brunswick, einer der drei Seeprovinzen Kanadas. Benannt nach dem Königshaus Braunschweig geht es hier sehr britisch zu – obwohl diese Provinz die einzige offiziell zweisprachige Kanadas ist. Die Landschaft ist fast lieblich – Hügel, Wald, Wiesen, Seen und reizende bunte Holzhäuser prägen das Bild. Und: sie jagen einen nicht mehr unerbittlich über die Straßen, sondern halten britisch-höflichen Abstand. Uff… Fast schon amerikanisch ist die stolze Freude der Kleinstädte an Superlativen: wir passieren Florenceville, „French Fry Capital of the World“, weil hier McCain seinen Firmensitz hat und Hartland mit der längsten gedeckten Brücke der Welt. In Grand Falls erwartet uns eine Miniausgabe der Niagara Fälle, allerdings mit etwa derselben Wassermenge. Mit unglaublicher Wucht donnern die Wassermassen über 20 Meter in die Tiefe. Ein ziemlich beeindruckendes Schauspiel.

Endlich kommen wir dann in Woodstock an, fünf Kilometer von der US-amerikanischen Grenze entfernt und sind ganz erstaunt, wie spät es geworden ist. Schon halb elf, komisch.

Am Morgen lassen wir uns Zeit, Checkout ist ja erst um 11, das reicht ja locker für das Spiel Italien – Schweden zum Frühstück, nachdem wir den lahmen Kick unserer Jungs gegen Polen am Tag zuvor verpasst haben. Um halb 11 klingelt das Telefon: ob wir vielleicht mal auschecken möchten? Ähm, ja klar, in einer halben Stunde. Um 11 halt. Das sei es vor einer halben Stunde gewesen, hier gelte Eastern Time. Haben die uns doch glatt beim Grenzübertritt eine Stunde geklaut und wir haben’s nicht gemerkt…

Also schnell weiter. Wir bleiben erst mal in Kanada, New Brunswick macht einen guten Eindruck und der verstärkt sich im Laufe des Tages nur noch. Das Wetter ist wieder traumhaft, die Landschaft absolut idyllisch, da wundert es uns kaum noch, dass uns mitten auf der Straße zwei Rehe freundlich entgegen schauen. Satte grüne Wiesen direkt am Fluss, dazwischen pittoreske Farmen und Wohnhäuser, die Garagen fast größer als das eigentlich Haus, umgeben von perfektem englischen Rasen. In Nackawic erwartet uns ein weiterer Rekord: die weltgrößte Axt. Ja, wow, unfassbar, was man hier alles erleben kann 🙂
Am Ufer vor der Axt legen wir einen Picknick-Stopp ein, der Fluss ist hier besonders breit, es weht ein leichter Wind und die Sonne scheint auf uns herab – perfekt für einen entspannten Nachmittag. Im Supermarkt gegenüber werden wir freundlich begrüßt und verabschiedet – es ist so deutlich anders hier.

Am Abend erreichen wir dann Fredericton, die Hauptstadt von New Brunswick. Was für eine hübsche Stadt, viktorianische Häuser, wieder einmal direkt am Fluss und eine sehr entspannte Atmosphäre. Wir finden eine fast britischen Pub mit sehr gutem Bier und leckerem Essen. Ach, hier gefällt uns Kanada sehr!